peinture DA essai..

Ca commence à s'approcher du NMM tel que je le conçois. Gardes à l'esprit que pour obtenir un effet metalliquesans utiliser de peinture metal tu dois jouer sur la saturation des teintes et pour ça tu dois pousser tes dégradés au maximum, donc jusqu'au blanc pour les lumières et jusqu'au noir pour les ombres. Pour un meilleur fondu de tes dégradés je te conseil le travail dans le frais plutôt que de trop utiliser les lavis games workshop.
En tous cas felicition pour le boulot, d'autant plus si tu a commencé en septembre.

merci beaucoup ce que j'ai pas dit c'est comme je suis en arret suite casse de tendon, j'ai le temps de peindre donc je mis colle genre 10h par jour pour travailler les techniques mais en commençant de 0 j'ai du reprendre pas mal de choses et me faire violence pour les techniques.. donc certaines que je maitrise toujours pas..lol


un grand merci pour vos commentaire je prépare d'autre photo de pour comparaison..

mortalis a écrit:

merci beaucoup ce que j'ai pas dit c'est comme je suis en arret suite casse de tendon, j'ai le temps de peindre donc je mis colle genre 10h par jour pour travailler les techniques mais en commençant de 0 j'ai du reprendre pas mal de choses et me faire violence pour les techniques.. donc certaines que je maitrise toujours pas..lol

Nous nous allons tous très bien (enfin d'apparence hein !), mais pour beaucoup en 10 ans on n'a pas tous le coup de pinceau non plus   

voici des photo de comparaison avec les DA déjà présenter avant l'essai MNM



celui a l’extrême droite est celui modifié pour arriver a du MNM

masse d'arme en TMP et armure en dégradé ocre pour dire "je fais du M&M's" ?

déjà, c'est un gros défaut de choix de mélanger NMM et TMP (c'est comme un bourguignon sauce bordelaise, ça n'éxiste pas)

et il ne suffit pas de faire un dégradé poussé en clair-obscur pour faire du NMM (sorry my Vinçounet), même si la base du NMM est le dégradé (et je ne parle même pas du SENMM qui inclut en plus des techniques d'éclairage encore plus avancées puisqu'elles prennent alors en compte la réflexion de l'environnement)

et les techniques de dégradés n'utilisent pas le principe du brossage, mais ceux du layering et du 'fondu dans le frais'

le brossage de peinture métaliques sur des tissus, c'est à bannir aussi

bon début pour quelqu'un qui veut changer les segments du piston de son 103, mais de là à concevoir une F1, il reste du travail à faire sur les bases avant (chercher à faire tout trop vite, c'est se tromper et prendre de mauvaises habitudes pour la suite)

il ya pas de brossage sur les fig ,

pourquoi bannir du métallisé sur des tissus car il existe bien des tissus en métallisé et même de la soie en reflet métallique alors pk??

comme je disais je travail les technique je ne me dis pas grand peintre ayant eu golden demon !! ou voulant l'avoir..lol

je bosse sur les technique et les conseille pas sur le truc sa ce le fait pas et pas d'explication.. alors dis nous ton point de vue technique sa fera qu'amélioré ma technique et pas être "a coté..."

personnes veux expliquer??

Citation :

personnes veux expliquer??

C'est pas un chat non plus, si t'as pas de réponse dans l'heure c'est pas forcement anormal...

oui je m'en doute ..   

mais c'est au cas ou d'autre avait aussi la réponse...   

mortalis a écrit:

il ya pas de brossage sur les fig ,

je dirais qu'entre les effets poudrés désagréables sur certaines parties et les placards d'éclaircies sur d'autres (j'ai rarement vu éclairées les dessous des plaques d'armure censées être à l'ombre), ça y fait largement penser
le pinceau y joue également son rôle, on a du mal à faire des traits fins avec des pinceaux de 12 quand on débute (mais prendre trop petit n'aide pas non plus à apprendre à contrôler la pointe de son pinceau, et là on fait des compromis - du 3 c'est bien pour apprendre sur tout, mais ne permet pas de tout faire à fond non plus, c'est un passe-partout qui ne sera jamais spécialisé)

a contrario, si pas de brossage, je vois mal comment tu fais ton TMP, qui alterne brossages et lavis quand il est fait correctement

Citation :

pourquoi bannir du métallisé sur des tissus car il existe bien des tissus en métallisé et même de la soie en reflet métallique alors pk??

plus tard si tu préfères, mais avant de partir dans les excentricités, il faudrait avant tout bien maitriser les bases, non?
tu as l'air d'avoir un peu de mal avec les dégradés, principalement au niveau du placement des zones de clair/obscur, et c'est un peu brouillon au final. là, sur des tissus métallisés, c'est justement le plus important, d'avoir un jeu d'ombres correct... et ce n'est pas le cas

Citation :

comme je disais je travail les technique je ne me dis pas grand peintre ayant eu golden demon !! ou voulant l'avoir..lol
je bosse sur les technique et les conseille pas sur le truc sa ce le fait pas et pas d'explication.. alors dis nous ton point de vue technique sa fera qu'amélioré ma technique et pas être "a coté..."

ah, oui je vois, tu ne commentes pas vraiment la façon dont tu travailles, donc pour apporter des corrections, c'est pas le plus évident.

dans l'ensemble:
- TMP sur les métaux
- armure os "façon" NMM (et là ce sont bien tes propos, pas ceux de Vince qui arrive après)
- tissus à effet métalliques

c'est comme un tableau qui s'inscrirait en même temps dans l’impressionnisme, le réalisme et le cubisme... et ce n'est pas une image

Drako a écrit:

C'est pas un chat non plus, si t'as pas de réponse dans l'heure c'est pas forcement anormal...

c'est pas non plus comme si j'étais en plein soleil du Gard par 35° à l'ombre à creuser des trous dans le jardin pendant mes vacances...

  

ah merde, si...

T'es content Bruno, maître Gilles est une mine de conseils à lui tout seul, soit humble petit scarabée et tu progresseras vite surtout à 10heures/ jour. Sur ce bonne journée, je pars au taf.
Bise.

merci pour ton aide technique, j'ai repris le livre de la figurine en même tant que je lisais ton message, pour essayer de lier les deux.

comme tu disais en technique : pour les métallique, j’utilise le système du tampon comme si c’était des éclat mais avec des degradés puis le lavis sombre et enfin lavis d’oxydation ou de contraste fort en fonction de ce que je veux.

pour les dégradé de couleur au pinceau j'utilise du 0 ou du 2 mais je dois être trop franc pour liée l'ensemble je suis obligé d'utisé des lavis ou glases ou effacer les tranche . apres pour les éclat de lumière j’utilise pas le jeu des impact lumière sur la fig c'est vrai (tu as raison..snif...).

c'est vrai que j’étais parti sur le principe technique MNM mais sans le faire (car je maitrise pas du tout cela) en faite l’Idée c’était de reprendre le schéma Games et faire un peu plus a mon gout (trop pale chez games pour moi.) mais après en utilisant la technique mnm pour la travailler.

après je me disais comme on est dans un monde futuriste fou le mélange des genre ne gênerez pas bon bien je me suis mis le doigt dans l’œil jusqu'au coup...  


rajoute des commentaire et des astuces ou même des interrogation sa me permet de me remettre en question avant de faire de trop grosse boulette comme la ...lol les autre aussi peuvent sans probleme poster... plus il y a des choses plus on avances ..


le ptit scarabée essaye de grandir       

je reprend cela et poste une foto

après un retour en zone polaire  

mortalis a écrit:

comme tu disais en technique : pour les métallique, j’utilise le système du tampon comme si c’était des éclat mais avec des degradés puis le lavis sombre et enfin lavis d’oxydation ou de contraste fort en fonction de ce que je veux.

comme Dédé j'aime bien la masse, même si elle mériterait un peu plus d'accroches de lumière du fait qu'elle est brandie
l'acier sur les symboles paraît moins travaillé en comparaison

Citation :

pour les dégradé de couleur au pinceau j'utilise du 0 ou du 2 mais je dois être trop franc  pour liée l'ensemble je suis obligé d'utisé des lavis ou glases ou effacer les tranche . apres pour les éclat de lumière j’utilise pas le jeu des impact lumière sur la fig c'est vrai (tu as raison..snif...).

on fait avec ce qu'on a, mais un 3 ou 4 à une pointe ayant moins tendance à s'écraser (et il suffit de ne pas remplir le réservoir pour ne pas noyer le travail). d'un autre côté, on a tellement l'impression de travailler avec un monstre qu'on va chercher des bonnes positions biens stables au niveau des mains, apprendre à maîtriser l'appui pour ne pas tout écraser avec Godzilla et la souplesse pour y gagner en contrôle.

les encres ont tendance à avoir un rendu satiné si elle ne sont pas coupées à l'eau aussi.
je préfère utiliser des lavis de peinture à base d'eau et d'alcool (à bruler ou dans les lave-gleces, plus concentrés en auto qu'en domestique, et qui rattrapent aussi vos vieux pots - y'a plein de trucs chers à côté qui éxistent aussi mais bon je deviens avare)

Citation :

c'est vrai que j’étais parti sur le principe technique MNM mais sans le faire (car je maitrise pas du tout cela) en faite l’Idée c’était de reprendre le schéma Games et faire un peu plus a mon gout (trop pale chez games pour moi.) mais après en utilisant la technique mnm pour la travailler.

le problème, c'est que l'or en NMM se peind avec quasiment la même palette d'ocres, on applique ensuite au dégradé les particuliarités d'accroches de lumière des métaux.
le SENMM rajoute en plus la réflection de l'environnement, c'est sympa à essayer, c'est simple et rapide sur de petites surfaces planes, mais ça devient très vite un casse-tête géométrique si tu veux faire une pièce entière (c'est plus souvent appliqué au chrome et à l'or car ils ont les meilleures capacités réfléchissantes lorsqu'ils sont polis et le cuivre permet de distinguer quelques formes - l'alu accroche un peu mieu la lumière mais le reste des métaux ne réfléchit pas l'environnement)
le travail de Hajime Sorayama sur la série Sexy robot est une bonne référence en matière de chrome

sur ta première photo de groupe, les deux hampes sur le sergent rendent bien un effet or, avec un bon placement des ombres et des lumières
et au final, on ne sais plus si c'est une armure d'os ou d'or

pour les jeux d'ombres et lumières, il suffit de prendre des photos de la figurine/escouade/armée sous-couchée :
- soit sous un éclairage diffu style lampe néon annulaire pour un éclairage d'ambiance jour (on peut régler l'inclinaison de la course du soleil et son intensité, pour faire dans le crépusculaire - pour les Night Lords, ça sert...) qui va bien pour des armées
- soit à partir d'une souce unique (et là, tout est bon, même une lampe torche, pour avoir toutes les intensités possibles) qui est plus scénique, et sert lorsque l'on a besoin d'un contraste plus poussé (ça marche bien pour beaucoup de choses d'ailleurs, je m'en étais servi sur mon Dread TS pour poser son ombre sur le socle, et ça sert énormément sur les dioramas avec effets de lumières et ombres protées)

Citation :

après je me disais comme on est dans un monde futuriste fou le mélange des genre ne gênerez pas bon bien je me suis mis le doigt dans l’œil jusqu'au coup...

le coup NMM/TMP, c'est vraiment 2 écoles qui s'affrontent. c'est comme sous-couche blanche ou sous-couche noire. dans les 2 cas, le premier va faciliter un style impressioniste lumineux et coloré et le second un style réaliste plus sombre et terne. c'est donc ton rendu d'ensemble que ça brouille.

j'ai pas retrouvé de photo de mon éthéré avant son lifting, donc peinture de la saison 2001/2002 (j'ai commencé à acheter du Tau le 1er avril 2001, oui, et alors...) qui avait une cape métallique, mais l'effet est toujours faussé avec les techniques habituelles pour travailler les métaux ou les tissus. à en reparler du coup, je me demande s'il ne faudrait pas s'orienter sur le travail des effets de transparences pour gérer l'irisation du tissu...

Wouh! Ça cause peindouille!   

Pour le tissu métallisé je vois bien un médium irisé à différentes dilutions qui viendrait s'intercaler dans les couches diluées de peinture d'un dégradé en transparence. Cette dernière technique choisie car elle rend bien pour les tissus et car l'adjonction du médium ne serait que trop peu maîtrisé dans le frais.

Comme ça hop! t'as un genre de TMP avec la maîtrise de l'effet irisé fondu dans ton jeu d'ombres et de lumières MAIS tu n'as pas le côté dégradé ultra court du brossage.

En gros tu conserves ton effet de matière "tissu" (couches croisées, dégradés longs) avec un effet métallique que tu choisis de poser de manière plus ou moins prononcée selon l'exposition logique de la zone à la lumière.

Tu gères ton pigment métallique quoi! C'est pas lui qui te gères...

Pour répondre à Mortalis, si tu parles bien du Grand livre de la peinture sur figurine, si tu parles bien du mois de septembre 2013 et enfin, si les figurines que tu nous montres t'ont pris plus de 2h par pièces à peindre (sans le socle donc) alors je te conseille d'oublier tout ce qui est en dehors du chapitre débutant du livre.

Je te prie de ne pas le prendre mal. Ce n'est pas un fion que je te balance gratos. C'est juste que faire 3-4 tours de 103 (et se prendre 3-4 gamelles) ça aide à gérer le 500cc derrière. Le premier virolo en épingle tu risques moins de le finir au tas...

Le chapitre débutant est super riche déjà et t'explique bien les techniques de base. Techniques utilisées ni plus ni moins il y a 15 piges par les grands de la barbouille à cette époque où NMM évoquait des cacahuètes chocolatée... La peinture dans le frais? Un truc de huileux! Le brossage? Un calvaire avec les peintures de l'époque! Le lining? Une technique de pro! Les free hand? Idem!
Technique de base ne veut pas dire seulement technique primaire. Le peintre qui maîtrise les techniques de base sans les techniques avancées est déjà un putain de bon peintre sa race qui kickera les techniques avancées dés qu'il y touchera. Pour déchirer un NMM il faut déjà touché sa bille en dégradé, en notion de lumière, en peinture dans ke frais...
Maintenant toutes les techniques sont présentées, expliquées, décortiquées... et avec des exemples de figouzes peintes par des extra-terrestres du pinceau. Donc on est gourmand on veut tout essayer... normal. Mais il y a un paquet de barreaux à l'échelle et toujours un petit malin qui en rajoute un nouveau. Apprenons d'abord à bien nous appuyer sur les premiers échelons.

Xav-métaphores pourries man-ier

ah putain, le souvenir de merde, peindre à la Humbrol sur les figurines en étain en 86 en étant obligé d'utiliser les apprêts pour auto

  

heureusement que tout a évolué d'ailleurs
la stricte application du style militaire s'appliquait d'office dans la majorité des cas quand on parlait de figurines en occident à l'époque, ce qui a été un carcan pendant des années pour les figurinistes d'être trop assimilés aux figurinistes des reconstitutions napoléoniennes ou ModernWW.
fallait chercher à l'époque pour avoir du MedFan ou du Futuriste, jusqu'en 80 grâce à GW et depuis ça prolifère...
on s'est aussi retrouvé confronté au style japonais avec à cette époque l'arrivée chez nous des premières action figures par Tomy (Zoïds, Saint Seya et d'autres), qui utilisent déjà beaucoup les plastiques injectés de couleurs vives dans leurs goodies.
l'arrivée d'internet a ensuite permit une ouverture mondiale de tous les styles en cours peu partout, et la démocratisation également d'illustrateurs connus normalement dans des milieux plus fermés (Royo, Sorayama, Frazetta) qui ont réactualisé pour la peinture 2D des techniques déjà vieilles dont se sont inspirés les nouveaux figurinistes (du SENMM en passant par l'OSL, il suffit de se plonger dans les peintres de la renaissance ou les impressionnistes pour en trouver, de la technique de tueur)
vive le progrès

  

Tout à fait en accord avec toi Gillou. L'appropriation des techniques de scénographie picturale et l'inspiration de dessinateur comme Frazetta, Bilal... ainsi que dans une certaine mesure l'avénement du graff ont vraiment ouvert la peinture sur fig vers un monde plus vaste. On est partie d'un traitement réaliste du sujet pour y ajouter une grande dimension artistique.
De ce point de vue les évolutions du tatouage, de la peinture et de la sculpture de fig et du graff sont assez comparables. Les cadres ont éclatés. C'est cool.

Back to Mortalis!

Je viens de rezieuter tes pitous plus en détail (car pour le rendu général ça passe largement sur une table de Wakaka... mais fait tes socles of course) et je remarque que tu te débrouilles pas mal en éclaircissement à la GW (le trait de peinture très clair sur toutes (  ) les arêtes) mais... pas tout le temps. C'est ce que je voulais dire par bosser les bases: la technique est simple mais pas facile à rendre propre, il faut pratiquer.
Par exemple ta tentative de M&M's est louable mais tes lignes d'arêtes (qui représentent des éclats de lumière dans le NMM) sont imprécises, trop grosses et pas toujours bien positionnées ainsi tu perds l'effet voulu. Ta fameuse impression d'avoir raté une étape! Dommage car tes fondus de couleur sont très honnêtes. Et par ailleurs sur la précédente fig tes lignes sont fines et régulière donc tu es capable mais pas encore prêt (peut être) à un NMM si grand. Entraine toi à poser des arêtes et au NMM sur des petites surfaces. Tu auras de l'xp pour la suite et de la confiance car tu auras réussi l'effet voulu plusieurs fois. Tu seras où tu vas et comment y aller.
De même la limite entre les différentes zones de la fig ne sont pas claires voire même très floues donc cette dernière n'est pas lisible et tes différents effets perdent de leur valeur puisqu'ils sont "dilués" les uns dans les autres.
Pourquoi la partie métallique de la masse fait-elle l'unanimité? Parce que le traitement est net et bien détaché du reste (merci la sculpture sur ce point).
La précision dans la pose des aplats est un truc de base mais qui change tout au rendu général. Des aplats bien posés avec des couleurs bien choisis sont les bases indispensables d'une fig qui claque. Regarde les fig prépeintes, certaines sont belles alors qu'il n'y a que des aplats de couleurs de base. Elles sont réussis car elles sont lisibles et mettent en valeur la sculpture.

Après... les conseilleurs ne sont pas les payeurs! Tu as les pinceaux en main!
Je ne peux que t'encourager et te féliciter de prendre la peindouille sous cet angle ambitieux.
Seulement, cela serait dommage que tu te lasses ou que tu te frustres en butant sur des obstacles trop importants trop tôt.

Continue, pratique, entraîne toi ("allez aujourd'hui je me fais un marine à la manière White Dwarf"... tu vas voir... ça forme et ce n'est pas la Lune non plus), écoute les conseils que tu as envie d'écouter et fais toi zizir!

merci pour toutes les remarques, j'ai encor du taf lol.. (on apprend tout le temps grand ou petit...)

je passe environ 3/4h par fig voir même plus il y a certaine fig qui mon prix 30h et qui sont bien nuancé mais je prend le temps alors que la je cherchais des technique et la rapidité ce qu'il faut pas faire c'est et après l'autre..

bref je me suis en mêlée les pinceaux..;MDR...

je vais changer travailler les fondu et MNM sur carte plastique plate pour arrivé a faire les liaison puis avec différente source de lumière et ainsi de suite..

pour ce qui est des limitation des zones de la fig c'est vrai mais en général je passe après vernis un lineer noir prince auguste (air) avec diluant pour entouré les élément.

vos approche sont excellente et de bonne fraicheur pour approfondir mon travail.
merci

You're welcome mec. Et plutôt deux fois qu'une!

yep je bossé sur les fig ...

merci monsieur..